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Full Version: Manutenzione dei Beyblade
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MANUTENZIONE DEL BEYBLADE


A seguito richiesta ecco una guida, che potrà poi essere aggiornata con idee di tutti, su come mantenere i nostri Beyblade belli da vedere e prestanti in combattimento!

Né la WBO né Kronin87 si prendono alcuna responsabilità in caso di danni a cose o persone dovuti all'uso improprio di questa guida.

Preservare l'aspetto del Beyblade

- Protettivo Spry
Avrete notato che i primi MF sono verniciati d'argento. Durante gli scontri quella vernice salta vi a che è un piacere. Per ovviare almeno in parte a questo, l'unico modo sembra dare una bella spruzzata di vernice trasparente alla Attack Wheel, in modo da proteggere ulteriormente il colore senza pregiudicere l'estetica del pezzo.
La miglior vernice spry che potete trovare in commercio, a mio parere, è la Talken. Io l'ho trovata anche nel colorificio vicino a casa ma è spesso usata da molti modellisti grazie alla sua velocità d'asciugatura, la fantastica varietà di colori ed in generale l'alta qualità del prodotto.
In FOTO due smalti Talken trasperenti. Li ho rpovati entrambi con risultati ottimi ma probabilmente lo Smalto 2000 è più resistente. In ogni caso accertatevi di comprare del trasparente lucido e non opaco!

- Lucidatura con Duraglit
Con l'avvento degli HWS, i progettisti Takara hanno fatto marcia indietro, tornando dal metallo verniciato alla cara buona vecchia Zama, lega di cui sono fatti i dischi di zavorra dei bey di plastica e gli HMS. [se non è zama è una lega molto molto simile e con le stesse proprietà, quindi i pignoli chiudano il becco a meno che non sappiano per certo di quale lega si tratti ^^]
Come i vecchi WD le Metal Wheel si ossidano dopo pochissimo tempo e diventano opache e grigio scuro. Un modo efficace per lucidarle è un altro fantastico [e antico] prodotto chiamato Duraglit. Trattasi di ovatta [cotone] lucidante per acciaio argento ed altro, e non di una pasta abrasiva che per quanto fine, se usata col dremel come molti idioti suggeriscono di fare, rischia di rovinare e incidere questo metallo morbido, e a lungo andare di diminuirne il peso e sbilanciarlo, con intuibili conseguenze disastrose.
Questa spece di cotone è reperibile da un qualsiasi ferramenta o negozio di "fai da te", ed è impregnato di una sostanza dall'odore non troppo piacevole ma non eccessivamente tossico [ovviamente non c'è bisogno di dirvi di non ficcarci dentro il naso e di non usarlo come normale cotone vero!? -.-]. La versione che fa al caso nostro è quella denominata Ovatta lucidante per inox e cromati. La Zama non è ne inox ne cromata però ho provato, seguendo le istruzioni riportate sulla scatola, a lucidare una Storm e una Rock Wheel. Inutile dirlo, risultati ottimi! I pezzi ritornano esattamente come nuovi e forse anche meglio, scintillanti!

- Lucidatura con gomma [Grazie a Nofuture92]
Un metodo quasi altrettanto efficace di quello con il Duraglit, ma sicuramente più economico e accessibile davvero a chiunque, è la lucidatura con la gomma. Basterà prendere una qualsiasi gomma per cancellare, e con un po di pazienza "cancellare" la patina scura dell'ossidazione! Credo vada bene proprio qualsiasi tipo di gomma, ma a quanto pare le gomme per cancellare l'inchiostro, cioè quelle più dure e abrasive solitamente di colore azzurro, rendono il lavoro molto più rapido [grazie j84c3]

-Preservare la lucidatura
Entrambi questi tipi di lucidatura spariscono in tempi brevi, tre giorni circa, e anche meno se si maneggia il Bey. Indovinate un po qual'è la soluzione? Esatto, vernice trasparente lucida! Una volta fatta quella la brillantezza rimarrà a vita, in quanto una pellicola di vernice adeguata dovrebbe bloccare completamente l'ossigeno, responsabile dell'ossidazione. Talken Smalto 2000 è perfetto per lo scopo, comunque accertatevi di comprare una vernice adatta ai metalli. Per essere certi che la vernice sia giusta, fate una prova su un vecchio WD o sulla parte inferiore di una Metal Wheel.
ATTENZIONE: Dopo numerosi equivoci ritengo doveroso specificare che la vernice NON è uno scudo eterno ed impenetrabile, anzi il contrario! Se utilizzerete in combattimento una MW verniciata, la verniciatura si rovinerà gradualmente! Quindi questa pratica è utile solo sulle vecchie MW non HWS [per rallentare il deterioramento della vernice preesistente] o su pezzi da tenere solo per collezione.

Tuning dei pezzi
Cioè come evitare che le parti montate tra loro traballino l'una sull'altra, anche quelle di un unico Beyblade non combinato ed appena uscito dalla scatola. Questo gioco tra i pezzi crea un'instabilità inaccettabile nel Beyblade. La vernice spry viene in soccorso dei Blader anche in questo caso. Infatti spruzzando i pezzi in modo appropriato è possibile eliminare il traballamento, e rendere il Bey finalmente compatto.
E se qualcuno abitasse in un appartamento e fosse impossibilitato a spruzzare di vernice qualcosa? Beh prima di tutto ci sono gli amici e i parenti, a cui si può chiedere in prestito il giardino o comunque uno spazio appropriato ad utilizzare della vernice spry e subito dopo un luogo chiuso dove far asciugare i pezzi al riparo dalla polvere.
Se proprio siete disadattati e non avete amici, oppure se questi sono brutti e cattivi e vi dicono di no, oppure siete pigrissimi e non avete voglia di sbattervi per usare la vernice spry... Ecco quello che fa per voi: La plastica delle confezioni! [illegale nei tornei WBO]
Inserendo tra i componenti del beyblade dei piccoli pezzi di plastica, come quella dei sacchettini all'interno delle scatole dei Beyblade, o come la pellicola da cucina della mamma/nonna/zia, potrete creare lo spessore adatto ad evitare il maligno traballamento dei prezzi!
Ovviamente non inserite dei brandelli giganti che finiscono contro l'altro bey o sotto la punta del vostro o cavolate simili, bastano pochi millimetri quadrati di materiale.[illegale nei tornei WBO]

Dare nuova vita al Beystadium
Dopo qualche mese di utilizzo assiduo, capita di ritrovarsi con il pavimento dello stadio completamente rigato dalle attck wheel e dalle punte. Spesso una pulita non basta, allora che fare?
Basterà utilizzare della carta vetrata! [reperibile in qualsiasi ferramenta/negozio di fai-da-te].

E' doveroso un piccolo appunto a riguardo: La carta vetrata si distingue in base al grado di ruvidità espresso in numeri. Sul retro di ogni foglio è visibile un codice come "P800" o "P300" ecc..
Più alto sarà il numero, più fine sarà la grana della carta. Perciò una P300 è più ruvida di una P800. Le carte più fini, facilmente reperibili, sono la P1000 e la P1200.

Tornando agli stadi, quelle che interessano a noi sono le carte da P800 in su, possibilmente la P1000. Una semplice passata, con movimenti circolari molto delicati [senza premere con forza], farà tornare lo stadio molto liscio, ma se volete un lavoro ben fatto [o lo stesso risultato di una P1000 con una P800] basterà bagnare LEGGERMENTE la carta o lo stadio con dell'acqua, e passare sempre delicatamente con movimenti circolari. Alla fine di entrambi i trattamenti è doveroso sciacquare con acqua FREDDA od un pulitore/sgrassatore multiuso NON ABRASIVO, ed infine asciugare lo stadio con della carta assorbente [NON USATE IL PHON!!!]






E' tutto per il momento, sono ben accetti commenti, idee, domande o altro. Accomodatevi ^^
Bell'idea Kronin!
Penso che saranno molto utili a molte persone i tuoi consigli!
Io ho gia applicato un pochetto di celofan tra tutte le congiunzioni dei miei track e delle mie bottom che ballavano, ora non ballano più ^^
QUESTO è MOLTO utile...!

Da tempo mi chiedevo come impedire quell'"offuscamento" delle Metal Wheel. Grazie Kronin!
Kronin l'idea di base era buona visto?!
davvero una bella sezione,ricca e molto interessante.....
volevo chiedere e se cambiassi totalmente il colore del bey verniciandolo??
sarebbe approvato o no?
Sì anche la colorazione è approvata dalla WBO. L'importante è che lo strato di vernice non sia talmente spesso, o posto in punti particolari come la punta, da influire sulla performance del bey. [non che la punta non si possa verniciare, solo attenti a che vernice usate e a quanta ne mettete. Provatela prima su qualcosa per vederne l'effetto]
Grazie Kronin! Smile
Mi metto subito a cercare il duraglit Smile

Stavo cercando anche una colla che non sia né debolissima come l'UHU né potentissima come il Super Attack.
Sono per quel che è rimasto dei vecchi adesivi dei miei poveri vecchi bey u_u
per gli adesivi ho in mente varie soluzioni:

1. Non incollarli: La migliore per me. Soluzione definitiva XD
2. Dipingerli: Fare qualcosa di simile, rispettando lo schema di colori e magari usare cose rimovibili come i pennarelli "indelebili" [provato sul mio L.LDrago con risultati accettabili]
2. Pensarci prima: Cioè incollare gli adesivi e subito dopo spruzzare con vernice trasparente.
3. Farne una copia: La soluzione più inelligente ma più difficoltosa. Necessita la scannerizzazione del foglietto con gli stiker, spesso il ridimensionamento dell'immagine, e infine la stampa su carta adesiva. Volendo è possibile anche ricreare gli stiker in questo modo partendo dai foglietti adesivi vuoti, cioè senza più gli stiker... un po di photoshop e il gioco è fatto ^^
4. Ripararli: Anche se sembra di primo acchito una colla sfigata, credo che la Vinavil sia la più adatta allo scopo, infatti viene usata per il decupage, arte decorativa che consiste nel ricoprire con figure stampate su carta un qualsiasi oggetto. Una volta asciutta, mettendola anche al di sopra dell'adesivo, crea già di suo una patina lucida protettiva, ma che rischia molto l'usura. Per questo consiglio vivamente la solita spruzzatina di trasparente [è già è un must, una moda, uno stile, un trend.... °.° Oh cielo! è ovunqueeeee aiutooooo aaaaaaaaaaaa!!!!!]
Qualche consiglio sull'incollaggio-stampa:

stampando con una inkjet si ha normalmente un inchiostro ad acqua che ha due svantaggi:
-se bagnato sbava (può essere un problema il vinavil).
-i colori scuri imbarcano la carta e la rendono più fragile, se non si usa un bisturi o un taglierino molto affilato, si può strappare molto facilmente.

Quindi è necessario lasciare asciugare la stampa per parecchi minuti, applicare la colla con attenzione e poi "plastificare" con il trasparente, provandolo però prima su una stampata per vedere come reagisce l'inchiostro. In alternativa si può usare del comune scotch per "plastificare" la superficie superiore. Occhio allo spessore, però!

Anche la carta è importante: le carte patinate danno una resa migliore di quelle porose (comune carta da fotocopia), però non si trovano facilmente e costano. Quelle fotografiche (con cui si ha il massimo della definizione) hanno due superfici diverse accoppiate quindi fanno troppo spessore e saltano via piu facilmente.

Una stampa laser risolverebbe tutti i problemi, però...a parte che bisogna avere la stampante o conoscere qualcuno che ce l'ha, va sempre visto come reagisce la vernice trasparente col toner (non credo ci siano problemi, ma meglio verificare prima!)

Come colla mi sento di consigliare anche la Spray Mount 3M (quella rossa NON riposizionabile, non quella blu che non tiene) che stende una superficie compatta di colla. C'è anche una Display Mount che forse è pure meglio (incolla di più) ma non l'ho mai provata. Proverò e poi posto.

Bisogna tagliare i pezzi, poi attaccarli con la superficie stampata in basso su un foglio grande con un cilindro di scotch adesivo riposizionabile (magari anche passato un po' sui jeans) in modo che lo spray non faccia girare il pezzo.

In alternativa si spraya tutta la superficie e poi si taglia il singolo pezzo su una carta oleata come quella che c'è sotto gli adesivi.

Sarebbe bello fare una banca dati degli adesivi da condividere in modo che a chi serve se li può prendere e stampare anche se non ha dimestichezza con Photoshop.
Beh sì, con la carta adesiva si risolvono molti problemi [sempre che l'inchiostro tenga!] ma con queste colle, che mi ssembra di capire siano fatte apposta per creare adesivi, il risultato sarebbe ancora più professionale.

La morale comunque è provate sempre prima di fare qualcosa sul pezzo vero!
Ehi Kronin una domanda... Dici che la classica spugnetta che si usa per lucidare pentole, acciaio ecc... non va bene? Si rischia di rovinare la Wheel?
Penso di si anche perchè quello dei Beyblade non è vero metallo
è uno pseudo metallo.
(Dec. 01, 2009  4:58 PM)DrigerGT Wrote: [ -> ]Ehi Kronin una domanda... Dici che la classica spugnetta che si usa per lucidare pentole, acciaio ecc... non va bene? Si rischia di rovinare la Wheel?

penso proprio che possa rovinarla, di certo verrebbe pulita, ma la rovinerebbe di sicuro.
Ho provato, e confermo! Lascia dei segnetti sul metallo...e ciò non è buono Angry
Il duraglit è nocivo sulla pelle? può provocare irritazioni?
No non è nocivo sulla pelle, assolutamente. L'ho sempre usato con le mani e cmq non ci sono avvertenze di quel tipo sul barattolo.

La paglietta per le pentole è DISASTROSA!!! non l'ho mai porvata ma non oso nemmeno immaginare gli effetti o.o
non so se è la sezione giusta x postare comunque..
mi è arrivato oggi storm pegasis solo che pare avere un problema evidente...
la rubber flat trema...non la bottom ma proprio la rf...avete consigli?
Trema molto? Se la risposta è no allora fregatene, almeno finchè con l'usura non comincerà a tremare di più [può succedere]. Quando e se comincia a tremare molto, tanto da destabilizzare il bey, allora dovresti posizionarla il più al centro possibile rispetto alla track [prendi più misure possibili, basta anche un righello], e poi mettere un goccino di attack dall'interno della track, dove spunta la parte di fissaggio della punta vera e propria.

E' una cosa non troppo regolare, ma credo necessaria, e che non stravolge quelle che dovrebbero essere le normali prestazioni del bey.
io penso ke balli gia molto e che questo comprometta la stabilità del bey...ci avevo pensato anke io all'attack però volevo vedere se avevate anche altre idee prima di incollare XD
scrivo quì perchè non so dove metterlo, ho montato Bearing Stinger MS con il WD di Draciel MS e viceversa, un paio di combattimenti, e mi fanno scintille!!! ma scintille nel vero senso della parola!!! che figata!!!

ma mi chiedo, non e che si rovinano a lungo andare? sopratutto le parti in plastica di Draciel MS
(Dec. 28, 2009  4:28 PM)Dragonfly Wrote: [ -> ]scrivo quì perchè non so dove metterlo, ho montato Bearing Stinger MS con il WD di Draciel MS e viceversa, un paio di combattimenti, e mi fanno scintille!!! ma scintille nel vero senso della parola!!! che figata!!!

ma mi chiedo, non e che si rovinano a lungo andare? sopratutto le parti in plastica di Draciel MS

Prima di tutto Bearing Stinger MS non esiste. Dal momento che un WD MS non può essere montato su un bey normale e viceversa [senza modifiche], credo tu ti riferisca ad un altro modello di HMS.
In secondo luogo il metallo dei beyblade originali non dovrebbe fare scintille, almeno non con la normale velocità di rotazione di un beyblade. E di certo la forma dei WD HMS non aggevola le scintille in nessun modo.

Quindi... chiarisciti le idee e poi chiariscile anche a noi XD
Scusa mi sono confuso, non volevo dire Bearing Stinger ma Dark Effigy, beh per le scintille è successo una votla sola u_u
tornando a parlare di Dark EffigyMS eDraciel MS noto una differenza nel lancio, quando lancio DEMS, nel momento in cui tiro la corda, sento imprimere molta più potenza si quanta lancio Draciel, cerco di spiegarmi meglio, togliendo la corda per lanciare dark effigy mi pare essere più dura da sfilare, di quanto non lo sia lanciando Draciel, questo succede con qualsiasi combinazione di pezzi lanciatori o corde, e la avverto indipendentemente da come sia montato il bey (per Weiight disk, spinning core e il bit power) tranne nell'attack ring (per l'appunto dark effigy e draciel)
io penso che sia perchè l'attack ring di dark effigy è molto + pesante di quello di draciel no?
(Jan. 01, 2010  12:32 AM)Dragonfly Wrote: [ -> ]tornando a parlare di Dark EffigyMS eDraciel MS noto una differenza nel lancio, quando lancio DEMS, nel momento in cui tiro la corda, sento imprimere molta più potenza si quanta lancio Draciel, cerco di spiegarmi meglio, togliendo la corda per lanciare dark effigy mi pare essere più dura da sfilare, di quanto non lo sia lanciando Draciel, questo succede con qualsiasi combinazione di pezzi lanciatori o corde, e la avverto indipendentemente da come sia montato il bey (per Weiight disk, spinning core e il bit power) tranne nell'attack ring (per l'appunto dark effigy e draciel)
io penso che sia perchè l'attack ring di dark effigy è molto + pesante di quello di draciel no?
Penso che si tratti di quello che viene spesso chiamato effetto volano.
Ovvero: Dark Effigy ha la maggior parte del peso all'esterno, quindi sarà più difficile da "mettere in moto" ma anche più difficile da "fermare".
Il volano si oppone a ogni tentativo di variare la sua velocità.
L'effetto sarà maggiore se utilizzi DarkEffegy con un disco di zavorra Wide.

Da Wiki:
"Il volano tende ad opporsi ad ogni tentativo di variazione della sua velocità angolare, stabilizzando la rotazione di un albero quando viene applicato un momento torcente periodico, come nei motori a pistoni, oppure quando il carico applicato è intermittente, come per esempio nelle pompe a pistoni e nei magli."

Qualcuno pensa che sia qualcosa di diverso?
Avete idee migliori?
A me non vengono in mente altre spiegazioni.
Io penso che il peso sia la causa si quella sensazione di resistenza nel lancio, e anche sicuramente l'effetto volano farà la sua parte XD
sarà sicuramente l'effetto volano u_u

ps. il wide è una zavorra larga giusto?
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